中国设计师的时代来了吗也许这话还说得太早-【资讯】
图片站“新兴设计师”版块中加以介绍与推广。Tommy Zhong去年9月刚刚从英国英国格拉斯哥艺术学院毕业,目前拿到了Hostem、Water Stone等买手店订单。据Tommy Zhong介绍,展示系列里单价第二高的一件大衣批发价定为345英镑(约合3180元人民币),“Sara Maino觉得价格略为偏高,但这些特殊布料都是手工制作,而且工厂在伦敦,固定成本比较高”。
Tommy Zhong
Tommy Zhong
大多设计师会在产品成本基础上乘以利润系数,但市场因素常常容易被忽略。“如果一条裙子开价800英镑,那为什么不去选择成熟的大品牌呢?”Gemma Williams说道:“要让外国人列举十个中国设计师的名字,就已经是个大难题,更别说让他们花钱消费了。何况有些中国年轻设计师才做了3、4季。”
“开设副线,或是与品牌跨界合作都不妨是条出路。”Gemma Williams补充说:“拿Masha Ma下设的副线MA by Masha Ma为例,较为亲民的价格可以让更多的顾客体验到设计师风格。”
但在买手眼里,中国设计师目前最大的问题仍旧在于设计与做工。
欧美时尚界中有一条不成文的行规,买手店会观察设计师连续三季的表现,确保稳定性后,再做出是否下单的决定。这条黄金定律在中国尤为适用,Lorenzo曾经发现有些中国设计师会因为市场反馈而改变自己的设计师风格。
“成熟的设计师,例如Uma Wang,你很清楚她的个人印记。可有些设计师并不太确定自我风格,他们有时会180度大转弯,从东走到西”。而他需要寻找的是有辨识度,风格强烈的品牌,中国元素并非必然选项。”
Lorenzo(左)
在Mode为期四天的展会期间,Lorenzo直接下单的品牌包括云凤思儒和刘露;Opening Ceremony则对Peng Chen、Heydey、Atelier Rouge Pekin和Moto Guo表示出了订单意向。两家买手店并没有多谈选品标准,或许从他们的顾客群中可以窥得一丝线索。Jesse称Opening Ceremony的顾客“总是希望买到独一无二的东西,无论是色彩、面料、剪裁、抑或廓形”,其中就包括Susie Bubble这样的一线时尚博主。
和他们相比,来自法国的Armand Hadida更为严苛。“你怎么可能期待一个在学校念了3年设计的学生创造奇迹?这就好比要求刚刚学会ABC的孩子写诗一样。”这位巴黎老牌买手店L’claireur创始人说道:“这次我在上海看到秀大多像是毕业作品,或许表面挺热闹,可还处在稚嫩的基础阶段。”
巴黎买手店L’claireur创始人Armand Hadida
“你拿中国和日本的设计师品牌作比较,设计、销售是相差无几,但面料、做工还有差距。”Lorenzo说道。造成这种局面的因素除了有设计师的选择和技术,还有代工厂的工艺水平。2014年从伦敦圣马丁回国自创品牌的陈安琪就发现,设计完成后的制作过程令人头疼。她此前从来没有想过小到针线都要严格把控,设定交付日期时还要将中国工厂爱拖延的毛病考虑在内。而且,稍不留意的话,设计细节和用料都可能走样。
交付日期的被动也和上海时装周的排期过晚有关。每年2月,首批时装品牌就开始在纽约发布起秋冬系列了。等到四大时装周结束之后,紧挨着东京、首尔站,轮到上海时已经是4月中旬。对于在上海时装周期间发布新系列,并和买手接洽订单的中国设计师而言,完成订单的时间压力会更大。
“和大部分设计师聊下来,会告诉我做设计是他们的梦想。但这种说法很幼稚,他们并不知道我们想了解的是生产地,商业策略等等。想当设计师的年轻人很多,但真正能走到那一台阶的还需要好几季的试炼。”Gemma Williams说。
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